Главное из заблуждений по поводу Сан-Франциско - считать его городом выпендрёжно-богатым, готовым поддержать любой приказ любого правительства, как Нью-Йорк. А Сан-Франциско-это главный в мире город в стиле панк. По-подростковому эпатирующий, выхаживающий в красных кедах Converse и лютой ненавистью ненавидящий любую взрослую власть. Именно здесь в 1977-м году началась американская панк-революция, которая продолжается на его улицах и до сих пор.

Жители Сан-Франциско вообще считают свой город самым европейским в США и гордо противопоставляют свой богемный образ жизни стандартному американскому. За десятилетие до Панков город в заливе был Меккой хиппи. Здесь на перекрёстке улиц Хэйт и Эшбери, накуривались, сочиняли музыку и протестовали против войны во Вьетнаме Джанис Джоплин, группы Jefferson Airplane и Grateful Dead,а также студенты из близлежащего кампуса Беркли.

Наконец, Сан-Франциско – самый толерантный к секс-меньшинствам город на земле. Из 750 тысяч его населения как минимум 100 тысяч придерживаются однополых взглядов на любовь, а начатую недавно регистрацию браков геев не смогли остановить даже скептические комментарии Джорджа Буша-младшего. Три телесериала «Городские сказки», поставленные по книжкам местного писателя Армистеда Мопена, считаются гей-ответом Сан-Франциско гетеросексуальному «Сексу в большом городе», рождённому в Нью-Йорке.

На наш же, русский взгляд, Сан-Франциско больше похож на Южный берег Крыма. Тот же климат – солнечно, но не жарко, те же невысокие горы и холмы, на которых стоят трогательные двух- и трёхэтажные домики, те же деревянные телеграфные столбы, те же старорежимные троллейбусы и невесть как сохранившиеся лимузины сорока лет от роду, весёлый шум дискотек и баров по вечерам и солнечно-тенистая, ароматная благодать парков по утрам. И – океан, шум которого слышно уже за километр.

При этом, вопреки настроениям местных жителей, Сан-Франциско – город стопроцентно американский, обладающий всем, за что мы так любим страну под звёздно-полосатым флагом.

В нём есть имперский размах перекинутых через океанские заливы мостов – самый знаменитый из них, Золотые ворота, вы наверняка знаете по лучшим образцам американского кино, но не меньшее впечатление производит и Бэй-Бридж.

Есть улица Филмор, на которой с 1920-х годов и по сей день, седовласые негры играют джаз. Есть уверенный в себе Даунтаун – с сооружённой на нью-йоркский манер Юнион-сквер, тысячей магазинов со скидками на любой вкус и Музеем современного искусства. Есть простёртые на многие блоки (по-нашему – кварталы) парки с величественными эвкалиптами и зелёными газонами. Есть стоящий на утёсе неоклассический Дворец Почётного легиона, внутри которого выставляют «Мыслителя» Родена, а снаружи открывается фантастический вид на океан. Есть и Чайнатаун, и мексиканский квартал Мишн, и итальянский Лонг-Бич с гениальными ресторанами (средний чек - $20 на человека без спиртного).

Иными словами, есть неповторимое ощущение радости жизни не ради прошлого (как в Европе) и не ради будущего (как в Азии), а ради уверенного в себе настоящего.

Я буду там. Я вернусь к городу с золотыми воротами и свяжу его со своими золотыми снами.